5 cosas que comprobar antes de comprar una moto de segunda mano para el carné A2
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Tiempo de lectura: 10 min — La guía técnica para no equivocarse al comprar tu primera moto
¿Tienes tu carnet A2 en el bolsillo y buscas tu primera moto de segunda mano? A menudo es la mejor decisión económica: una moto nueva pierde del 20 al 30% de su valor en el primer año. Pero también es un campo minado cuando no sabes qué mirar. Un vendedor de buena fe puede ignorar problemas existentes, un vendedor deshonesto puede ocultar otros. Y como nuevo motorista, aún no tienes el ojo para detectar lo que falla.
Aquí tienes los 5 puntos técnicos imprescindibles a verificar antes de firmar, en el orden en que deben hacerse.
Recordatorio rápido: lo que permite el carnet A2
Antes de empezar a buscar, recuerda los límites del carnet A2:
- Potencia máxima: 35 kW (aproximadamente 47,5 caballos)
- Relación peso/potencia: 0,2 kW/kg máximo
- Algunas motos se venden limitadas de serie en versión A2, otras son deslimitables después de 2 años
Las motos A2 de segunda mano más populares: Yamaha MT-07 A2, Honda CB650R, Kawasaki Z650, Suzuki SV650, Honda CB500F/CB500X, Yamaha R3, KTM Duke 390, Kawasaki Ninja 400. Son valores seguros con una buena red de repuestos y mucha experiencia disponible.
1. El estado general y el historial del vehículo
Antes incluso de mirar la moto de cerca, empieza por el historial documental.
El libro de mantenimiento
Un libro de mantenimiento completo y sellado es la primera señal de confianza. Idealmente, debe mencionar todas las revisiones realizadas con los kilometrajes correspondientes: cambios de aceite, cambios de filtros, reemplazo de cadena, neumáticos, pastillas. Un libro en blanco no es eliminatorio, pero debe hacerte más vigilante en el resto de la inspección.
El kilometraje real
Para una moto A2, el kilometraje suele ser un indicador engañoso. Una SV650 con 30.000 km bien mantenida vale más que una CB500 con 8.000 km descuidada. Verifica la coherencia entre el kilometraje anunciado, los sellos del libro y el desgaste visible en las piezas de desgaste.
Como regla general para una moto A2:
- Menos de 10.000 km: potencialmente poco rodada, verifica que la moto no haya sufrido una larga inactividad (juntas secas, combustible viejo en los carburadores)
- 10.000 a 30.000 km: el rango ideal para segunda mano, rodaje terminado sin desgaste excesivo
- Más de 30.000 km: no es un impedimento en absoluto si el mantenimiento se ha seguido, pero sé más vigilante con la transmisión y los consumibles
Las huellas de caída
Inspecciona metódicamente ambos lados de la moto a la misma altura: estriberas, palancas, intermitentes, carenados. Arañazos simétricos en ambos lados a la misma altura = caída a baja velocidad (aparcamiento, resbalón), frecuente y no grave. Daños asimétricos o más importantes pueden revelar una caída más seria.
Mira también debajo de los carenados si es posible, ahí es donde se esconden las huellas de reparaciones chapuceras.
2. El motor — el corazón de tu futura moto
El elemento más caro de reparar. Aquí tienes los puntos accesibles sin herramientas ni experiencia profunda.
Pide que arranque en frío
Pide sistemáticamente ver la moto arrancar sin precalentamiento previo. Un motor sano arranca relativamente fácil incluso en frío. Si el vendedor "acaba de encender el motor" antes de tu llegada, es sospechoso: un motor que le cuesta arrancar en frío es más fácil de disimular una vez caliente.
Escucha ruidos sospechosos
Una vez arrancado y calentando, escucha atentamente. Los ruidos a vigilar en las motos A2 comunes:
Golpeteos metálicos regulares al ralentí o al acelerar → válvulas mal ajustadas o distribución sufriendo. En motos con cadena de distribución (MT-07, CB650R), un golpeteo en la parte superior del motor puede indicar un tensor de cadena de distribución desgastado, una reparación considerable.
Golpes graves y profundos → bielas o cojinetes al final de su vida útil. Reparación importante, mejor busca otra moto.
Ralentí irregular persistente → problema de carburación o inyección. En las antiguas SV650 de carburación, a menudo regulable. En los modelos de inyección, puede ser más complejo de diagnosticar.
Observa el humo por el escape
- Humo azul-gris → quema de aceite, segmentos desgastados. Costoso de reparar.
- Humo blanco persistente (diferente de la condensación normal al arrancar en frío) → junta de culata defectuosa. Reparación importante.
- Humo negro → mezcla demasiado rica, problema de carburación. Generalmente menos grave.
Verifica el aceite
Abre el tapón de llenado de aceite o mira a través del indicador. Un aceite negro espeso = no se ha cambiado en mucho tiempo. Un aceite lechoso o grisáceo = presencia de agua o refrigerante = junta de culata defectuosa. Estos dos colores son señales de alarma.
3. La transmisión — cadena y piñones
La transmisión es una pieza de desgaste normal en una moto A2, pero su estado te informa sobre cómo se ha mantenido la moto.
La cadena
Prueba de juego lateral: coge la cadena a mitad de camino entre los dos piñones e intenta separarla lateralmente de la corona trasera. Si puedes levantarla varios centímetros, está al final de su vida útil.
El juego vertical: presiona el tramo inferior de la cadena a mitad de distancia. El juego estándar suele ser de 20 a 30 mm; si es mayor, la cadena está estirada o mal ajustada.
El estado visual: una cadena bien mantenida está ligeramente lubricada y limpia. Una cadena seca, oxidada y chirriante = mantenimiento descuidado. Calcula unos 100-150 € para reemplazar cadena + piñones juntos (debe hacerse simultáneamente).
Los piñones
Mira los dientes de los piñones delantero y trasero. Dientes en forma de diente de tiburón (puntiagudos y asimétricos) en lugar de estar regularmente redondeados = piñones desgastados. Si la cadena está desgastada, los piñones a menudo también lo están, prevé el reemplazo de los tres a la vez.
4. El frenado — tu seguridad absoluta
No hay compromiso en este punto, especialmente para una primera moto.
Las pastillas y discos
En muchas motos A2, puedes ver el grosor de las pastillas a través de la pinza sin desmontar. Mínimo legal: de 1,5 a 2 mm según los fabricantes, pero anticipa el reemplazo antes de alcanzar el límite.
Los discos deben ser lisos y homogéneos en la superficie. Surcos concéntricos profundos = discos desgastados. Zonas azuladas o descoloridas = sobrecalentamiento marcado (posible uso en circuito o freno que roza).
La sensación en la palanca
Tira progresivamente de la palanca del freno delantero: debe volverse firme progresivamente sin punto muerto al principio del recorrido. Una palanca blanda que llega cerca del manillar sin dar sensación = aire en el circuito hidráulico → purga obligatoria antes de circular.
El líquido de frenos
Un líquido oscuro y amarronado debe cambiarse: está degradado y puede hervir bajo el efecto del calor intenso, provocando una pérdida de frenada. Presupuesto: 20 a 30 € + mano de obra si no lo haces tú mismo.
5. El chasis, la horquilla y la dirección
La estructura de la moto, a menudo descuidada en las inspecciones rápidas por parte de los principiantes.
La alineación de las ruedas
Mira la moto desde atrás: las ruedas delantera y trasera deben estar perfectamente alineadas. Puedes usar una regla larga o una cuerda tensa a lo largo de los dos neumáticos para verificarlo. Una desalineación visible puede indicar un chasis o basculante torcido debido a un accidente grave, lo que la hace no apta para la compra.
La horquilla delantera
Las barras de la horquilla (la parte que se desliza) deben estar perfectamente lisas, sin arañazos profundos, rasguños u óxido. Rastros de aceite en las barras = retenes de horquilla defectuosos con fugas. La reparación cuesta entre 100 y 300 €, según el modelo y si la haces tú mismo o la encargas.
Prueba de compresión: presiona fuertemente el manillar hacia abajo. La horquilla debe comprimirse y rebotar progresivamente, sin tirones ni ruidos. Un golpe al final del recorrido o un rebote brusco indica un amortiguador interno desgastado o un nivel insuficiente de aceite de horquilla.
La dirección
Gira el manillar de tope a tope: el movimiento debe ser perfectamente fluido y homogéneo, sin puntos duros en el centro. Un punto duro central (dirección que se "engancha" recta hacia adelante) = rodamiento de dirección marcado por una caída o un uso intensivo. Reparación simple pero que no debe descuidarse por seguridad.
El amortiguador trasero
Presiona fuertemente el asiento y suelta. La moto debe volver a su posición sin rebotar varias veces. Múltiples rebotes = amortiguador desgasificado. Verifica también que no haya fugas de aceite visibles en el cuerpo del amortiguador.
La prueba dinámica
Si el vendedor acepta una prueba (señal de seriedad), verifica:
- ¿La moto mantiene su trayectoria sin corrección permanente en línea recta?
- ¿Frenadas progresivas y simétricas?
- ¿No hay vibraciones anormales a ciertas revoluciones?
- ¿Cambios de marcha fluidos?
- ¿No hay ruidos sospechosos al acelerar o decelerar?
Negociar el precio según lo que hayas encontrado
Si la inspección revela problemas, tienes dos opciones:
Negociar teniendo en cuenta el coste de las reparaciones necesarias. Ejemplo: cadena + piñones a cambiar (130€), retenes de horquilla a reemplazar (150€ de mano de obra) → pide un mínimo de 280€ de reducción.
Dejarlo pasar si los problemas son demasiado importantes (motor humeante, chasis dudoso, rastros de accidente grave no declarados). Siempre hay otra moto, no te dejes presionar por un vendedor.
La lista de verificación A2 para llevar en tu teléfono
Documentos
- ✅ Libro de mantenimiento presente y coherente
- ✅ Kilometraje coherente con la edad y el desgaste
- ✅ Sin rastros de caída ocultos
Motor
- ✅ Arranque en frío correcto
- ✅ Sin ruidos sospechosos (golpeteos, clics)
- ✅ Sin humos anormales (azul, blanco persistente)
- ✅ Aceite limpio (ni negro espeso, ni lechoso)
Transmisión
- ✅ Cadena sin juego excesivo, bien lubricada
- ✅ Dientes de piñones no desgastados en forma de garra
Frenos
- ✅ Pastillas gruesas, discos lisos
- ✅ Maneta delantera firme, no blanda
- ✅ Líquido de frenos limpio (no amarronado)
Chasis / Suspensiones
- ✅ Ruedas alineadas vistas desde atrás
- ✅ Barras de horquilla limpias, sin fugas
- ✅ Dirección fluida sin punto duro
- ✅ Amortiguador trasero sin rebotes múltiples
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